Orario di irrigazione

Evita di innaffiare il prato nelle ore più calde della giornata, soprattutto durante l’estate, quando l’evaporazione è più alta. L’irrigazione al mattino presto (tra le 5 e le 9 del mattino) è solitamente la migliore opzione. Questo permette all’erba di asciugarsi durante il giorno, riducendo così il rischio di malattie fungine legate all’umidità. Evita anche di irrigare di notte, poiché l’acqua che rimane sulle foglie per troppo tempo può incoraggiare lo sviluppo di funghi.

Quantità di acqua

Assicurati di fornire al prato abbastanza acqua per raggiungere le radici dell’erba. Un’irrigazione leggera può favorire solo la crescita di radici poco profonde, rendendo il prato più suscettibile al disseccamento. Fondamentale è conoscere il fabbisogno idrico della specie erbacea seminata e quindi il tasso di evotraspirazione medio. Per un prato rustico di Festuca e Poa l’obiettivo è di fornire circa 12-15 litri di acqua al metro quadro per volta, in modo da garantire una penetrazione adeguata del terreno. Puoi misurare la quantità d’acqua con un pluviometro verificando in quanto tempo arriva a 12-15 mm. Se l’impianto d’irrigazione è stato progettato correttamente è possibile sapere in modo esatto i litri d’acqua distribuiti.

Regolazione stagionale

In conseguenza a ciò che è stato scritto in precedenza diventa basilare la programmazione  della centralina e la regolazione stagionale di tempi e giorni di irrigazione. In base alla stagione e alle temperature si decide la frequenza settimanale, in generale meglio abbondantemente ma poco frequentemente.

Zone problematiche

Presta particolare attenzione alle zone del prato che potrebbero essere più suscettibili all’essiccazione, a sud in pieno sole o le aree vicino agli alberi. Queste zone potrebbero richiedere un’irrigazione mirata. Al contrario le zone a nord o in ombra avranno bisogno di settori distinti per evitare ristagni e formazione di muschio.

Manutenzione Regolare del Sistema di Irrigazione

Ispeziona regolarmente il sistema di irrigazione per rilevare eventuali perdite, ostruzioni o malfunzionamenti. Una manutenzione tempestiva assicura che il sistema funzioni in modo efficiente, riducendo gli sprechi d’acqua. Per evitare brutte sorprese, consiglio di verificare il corretto funzionamento dell’intero impianto ad inizio stagione e di regolare il posizionamento degli irrigatori provando i singoli settori. A fine stagione invece è utile svuotare le tubature, spegnere la centralina e pulire accuratamente i filtri.

Un tappeto erboso residenziale ben curato è il risultato di una corretta gestione dell’irrigazione. Seguire attentamente queste regole nel contesto del clima regionale assicurerà un prato sano, verde e resistente, creando un ambiente esterno accogliente e attraente.

Mattia Fumagalli

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Nozioni di base

Il taglio del prato è la pratica più importante, si asporta la porzione più vecchia della foglia abbassando l’altezza, mantenendo la pianta sempre in uno stadio giovanile, stimolando l’accestimento (allargamento laterale) e favorendo lo sviluppo radicale e la rigenerazione. È basilare sapere che le ferite di taglio sono il sito ideale per la penetrazione dei funghi patogeni, per questo motivo più è netta la superficie di taglio, minore è il rischio di penetrazione di patogeni fungini perché minore sarà la superficie esposta. Un’altra nozione nodale è avere ben chiaro che ad alte frequenze di taglio dovrebbero corrispondere basse altezze e viceversa. L’eccessivo abbassamento di altezza può causare uno scarso sviluppo dell’apparato radicale, degli stoloni e dei rizomi, con la perdita di uniformità del tappato e con diradamenti, per questo motivo ad ogni intervento è opportuno asportare una minima parte della lamina fogliare, corrispondente ad al massimo un terzo dell’altezza. Ad esempio un tappeto erboso alto 9 cm si può portare a 6 cm e non meno. Un taglio ad un’altezza troppo bassa crea uno stress fisiologico per l’asportazione delle riserve di carboidrati, diminuisce drasticamente l’attività fotosintetica e aumenta la possibilità della comparsa di malattie e infestanti, ne consegue che un taglio alto mitiga la temperatura del terreno, favorisce l’approfondimento delle radici, permette una maggiore riserva di carboidrati e una maggiore attività di fotosintesi e diminuisce la possibilità di germinazione delle infestanti. Può sembrare paradossale ma tagliando più alto e più spesso diminuisce la crescita e quindi il materiale di risulta.

Ora che abbiamo queste nozioni di base dobbiamo essere al corrente del miscuglio di seme del nostro giardino per comprender l’altezza che ogni specie privilegia. Per esempio un classico mix di Festuca e Poa richiede un’altezza di 5/6 cm, mentre un prato di macroterme come Zoysia o Paspalum può essere tenuto a 2,5 cm.

Scelta del tosaerba

Altro nodo essenziale è la scelta del tosaerba. Il taglio a percussione, solitamente effettuato con una macchina a lame rotative, è il sistema più diffuso che permette una discreta qualità di taglio, perché c’è il rischio di sfilacciamento degli steli, l’altezza di taglio varia tra i 3 e i 12 cm. Il taglio a forbice si effettua con tosaerba a lama elicoidale, garantisce un taglio molto netto e preciso ma l’altezza massima di taglio è di circa 4 cm in base al modello scelto.

In entrambi i casi precedenti è necessario raccogliere l’erba tagliata e quindi doverla smaltire come rifiuto.

Il mulching

Il taglio mulching permette di risparmiare tempo evitando la raccolta e lo smaltimento delle risulte, fornendo allo stesso tempo sostanza organica e riducendo la perdita di umidità, visto che il 70% dell’erba che si asporta dal tappeto è composto da acqua. Questo sistema sminuzza ripetutamente i frammenti di erba e li rilascia sul prato, questi si decompongono e fertilizzano naturalmente il terreno. Un altro aspetto di cui tenere conto è che lasciando umidità sul terreno è possibile ridurre le irrigazioni estive.

C’è da tenere in considerazione che per avere un effetto paragonabile a quello del taglio con asporto bisognerebbe aumentare la frequenza del 15/20 % ed evitare di intervenire quando il terreno è troppo umido.

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Per ottenere un prato verde e rigoglioso è necessario conoscere quanti e quali elementi nutritivi “consuma” il nostro tappeto erboso e di conseguenza si può intervenire per mantenere il terreno fertile nei momenti giusti dell’anno apportando le corrette sostanze nel periodo migliore.

I concimi

I concimi possono essere di varie tipologie: i concimi minerali semplici portano un solo elemento alla volta;  quelli minerali complessi hanno tutte le sostanze che servono e hanno sistemi di rilascio controllato, sono concimi chimici, sintetici, molto ricchi ma non sempre ben apprezzati dal terreno; i concimi organici aiutano il terreno a mantenersi sano e fertile; mentre i concimi organo minerali sono la migliore via di mezzo, hanno un maggior contenuto di elementi nutritivi rispetto ai concimi organici e una maggiore efficienza rispetto a quelli minerali.

Fondamentale per la scelta del concime da utilizzare è la conoscenza del titolo, la cui formulazione più commercializzata è quella del concime ternario N – P – K, abbinati solitamente ad altri elementi secondari. Il numero esprime la percentuale in peso di azoto, fosforo in forma di anidride fosforica e potassio in forma di ossido di potassio.

Gli elementi

Ogni elemento ha delle caratteristiche e delle funzioni.

L’Azoto (N) è l’elemento fondamentale per la crescita della pianta, stimola la risposta vegetativa, inverdisce, è essenziale per la fotosintesi, fa accestire e migliora l’attività radicale. Se però usato in eccesso può portare all’accumulo del feltro, riduce la radicazione, rende i tessuti poco resistenti agli stress e agli attacchi dei parassiti. Viene utilizzato in diverse forme in base alle caratteristiche e ai tempi d’azione richiesti, dai 5 giorni ai 4 mesi. I prati in Festuca Arundinacea, Poa Pratensis e Lolium Perenne necessitano di 5/6 grammi di azoto al metro quadro ogni due mesi.

Il Fosforo (P) favorisce l’ispessimento dei tessuti e di conseguenza aumenta la resistenza a patogeni, stress e malattie e regola l’accrescimento delle radici. La carenza riduce il ritmo di crescita dei germogli limitando la tolleranza al calpestio e il potenziale di recupero.

Il Potassio (K) regola la quantità di acqua nei tessuti, favorisce l’approfondimento e la ramificazione radicale, regola il passaggio degli elementi nelle membrane abbassando d’inverno il punto di congelamento durante il riposo vegetativo. Insieme al fosforo concorre all’irrobustimento dei tessuti. Valori bassi di Potassio aumentano la traspirazione, mentre valori troppo alti portano all’appassimento.

Oltre a questi tre elementi fondamentali ci sono altri macroelementi secondari come il Calcio, fondamentale per la struttura delle pareti cellulari, il Magnesio ha un ruolo fondamentale nel processo fotosintetico e nella costituzione della clorofilla, lo Zolfo è essenziale per la sintesi degli amminoacidi e il Ferro nei cloroplasti è costituente nella sintesi della clorofilla.

Altri elementi che in quantità ridotte agiscono per la costituzione degli enzimi sono Boro, Manganese, Zinco, Molibdeno e Rame.

Il piano di concimazione

Per poter stilare un piano di concimazione annuale, oltre a dover conoscere le funzioni degli elementi dobbiamo sapere quanto si nutre un terreno e mediamente nel nord Italia un terreno consuma 25 grammi di Azoto per metro quadro, 6 di Fosforo e 12 di Potassio. Queste sostanze però vanno distribuite nel momento giusto perché il terreno ha necessità diverse in base al periodo dell’anno. Per questo motivo si fanno concimazioni azotate (15-5-5 a 60 g/m2) al risveglio vegetativo, quindi a marzo e settembre e di conseguenza prima dello stress da caldo o da freddo, a maggio e novembre, si procede restituendo Potassio e Fosforo (10-6-14 a 50 g/m2) in modo da preparare i tessuti e le cellule per il riposo.

La concimazione

Un altro aspetto imprescindibile è la modalità di distribuzione del concime che deve essere diffuso sul terreno in modo uniforme e regolare. Il consiglio è di utilizzare un carrello diffusore o uno spandiconcime per evitare la formazione di aree sovradosate o sotto-dosate.  Quando ci sono temperature estreme, quando i prati sono in stress e se ci sono patologie in atto non bisogna assolutamente intervenire, in quanto la concimazione potrebbe peggiorare la situazione. È importante rispettare le dosi consigliate sulla confezione del concime. Un’applicazione eccessiva può causare danni al prato e influenzare negativamente la qualità del suolo.

Seguendo attentamente queste linee guida, potrete garantire una concimazione efficace e mirata per il vostro tappeto erboso. Un prato ben nutrito non solo migliora l’aspetto estetico del giardino, ma contribuisce anche alla sua salute e longevità nel corso delle stagioni.

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Perché si forma?

Il primo passo per eliminare il muschio è identificare la causa sottostante del problema. Il muschio si sviluppa spesso in aree con umidità stagnante. Questa situazione può essere causata da una scarsa esposizione al sole o dal terreno troppo argilloso. Il primo passo per prevenirne il ritorno è identificare le condizioni che favoriscono la crescita del muschio e modificarle in modo che non sia facilitata la proliferazione.

Come modificare le condizioni?

Aumentare l’esposizione al sole

Il muschio prospera nell’ombra. Assicurati che il tuo tappeto erboso riceva adeguate ore di luce solare. Potresti considerare la potatura di alberi o arbusti che ombreggiano eccessivamente l’area interessata.

Correggere il pH del Terreno

Il muschio tende a prosperare in terreni acidi, quindi l’aggiunta di calcare può aiutare a rendere il terreno più alcalino, favorevole alla crescita delle erbe. Applicate un correttivo di pH se il terreno è troppo acido.

Migliorare il drenaggio

Il muschio si diffonde in terreni umidi. Assicurati che il tuo giardino abbia un buon drenaggio, correggendo eventuali problemi di ristagno d’acqua. La soluzione migliore è modificare le caratteristiche fisiche del terreno apportando del materiale sabbioso favorendo la creazione di macropori. Un metodo efficace consiste nella carotatura del tappeto. La macchina carotatrice utilizza delle fustelle per creare le cosiddette ‘carote‘, dei cilindretti di terreno che vengono asportati e sostituiti con sabbia silicea.

Bagnare di meno

Infine, mantenete una corretta irrigazione. Evita l’eccessiva irrigazione delle zone in questione, poiché il muschio prospera in ambienti umidi. Irrigate il prato in modo uniforme, cercando di abbassare un livello di umidità delle aree di giardino più in ombra.

Quando e come eliminare il muschio?

È possibile eliminare il muschio al termine dei periodi di riposo vegetativo e quindi alla ripresa della vegetazione in modo da avere un recupero più rapido. Per questi motivi i periodi migliori sono l’inizio della primavera (marzo/aprile) e l’inizio dell’autunno (settembre/ottobre).

Per rendere più semplice ed incisiva la rimozione è possibile applicare un fertilizzante con elevata presenza di solfato ferroso. Questo in 10-15 giorni brucia il muschio e lo fa annerire. Ora è il momento di rimuoverlo passando con l’arieggiatore manuale o motorizzato e raccogliendo il materiale di risulta. Utilizzate un’ arieggiatore con le lame per perforare il terreno e favorire la circolazione dell’aria, il drenaggio e l’assorbimento di nutrienti da parte delle radici delle erbe. Questo aiuterà a rendere il prato meno favorevole alla crescita del muschio.

Infine, rimossi il muschio e il feltro probabilmente degli spazi vuoti nel tuo tappeto erboso, in quel caso è possibile riseminare scegliendo con cura la mescola di sementi corretta e ricoprendo il terreno con un leggero strato di terriccio specifico per semina. Ora utilizza un concime di spinta vegetativa per velocizzare il processo di infoltimento.

Seguendo questi consigli, potrai eliminare il muschio dal vostro prato e ripristinare la sua salute e vitalità. Ricorda che la prevenzione è fondamentale, quindi manteni il prato ben curato e adotta pratiche colturali che favoriscano la crescita delle erbe e ostacolino la formazione di muschio.

Mattia Fumagalli

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Perché conviene potare a gennaio?

Potare in inverno è meno stressante per le piante rispetto ad altri periodi dell’anno. Con la pianta in stato di riposo, il trauma della potatura è ridotto, consentendo alla pianta di guarire più rapidamente e di concentrare le sue energie sulla crescita futura. È importante evitare i periodi di forti piogge e le giornate con temperature sotto zero.

È bene assicurarsi di terminare le potature prima della germinazione, quindi entro e non oltre la prima metà di febbraio.

Inoltre, la visibilità in questo periodo è migliore: senza le foglie è più semplice valutare quali rami eliminare e che forma dare.

Come potare?

L’obiettivo di solito è alleggerire la chioma, senza mai recidere più di un terzo del volume. In questo modo si stimola la crescita e si migliorano fioritura e fruttificazione.

Innanzitutto, la potatura invernale permette di rimuovere rami morti o danneggiati. Questi rami possono rappresentare un pericolo per la pianta, in quanto possono diventare vulnerabili a malattie o insetti dannosi. Rimuoverli durante l’inverno riduce il rischio di infezioni e fornisce alla pianta una base sana per la crescita primaverile.

La potatura invernale favorisce anche una maggiore penetrazione della luce solare. Con i giorni più brevi, è fondamentale assicurare che la luce raggiunga tutte le parti della pianta. Rimuovere rami sovrapposti o eccessivamente densi permette alla luce di filtrare attraverso la chioma, stimolando una crescita più robusta e uniforme.

Questa pratica contribuisce anche a modellare la forma delle piante. Eliminando rami indesiderati o irregolari, potrete controllare la forma e la struttura della pianta, creando un aspetto più esteticamente gradevole.

In questo modo è possibile controllare le dimensioni delle piante. Ridurre la lunghezza dei rami o sfoltire la chioma può aiutare a mantenere le piante a una dimensione gestibile e a prevenire l’ombreggiamento eccessivo in giardini più piccoli.

In conclusione, la potatura invernale è un passo cruciale per mantenere la salute e la bellezza del tuo giardino. Sfrutta la tranquillità dell’inverno per prenderti cura delle tue piante, garantendo che siano pronte a sbocciare in tutta la loro magnificenza con l’arrivo della primavera.

Mattia Fumagalli

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